Il est vrai que l’année 2011 a été une année exceptionnelle concernant la taille des tomates. Ainsi, plusieurs des tomates « grosse orange foncé » dont Jean-Pierre m’a envoyé des graines, ont atteint le kilo.

 Dans un autre registre, voici une photo de pommes de terre cultivées par mon frère Claude.

 Il s’agit de la variété Stemster. Mais plus encore que la variété, je pense que c’est aussi la méthode culturale qui a déterminé la taille exceptionnelle de ces pommes de terre. En effet, il s’agissait d’un jardin qui a été cultivé pour la première fois. Non seulement la terre était reposée, mais en plus le coin qui a été transformé en jardin était une zone enherbée autour d’une étable et le bétail avait considérablement enrichi cette zone par sa présence.

Et vous, avez-vous constaté aussi cette année ce type de résultats ?

Personnellement, jusqu’ici, j’ai utilisé comme porte greffe la « Cuatomate OP », c’est une tomate groseille sauvage originaire du Mexique. En 2011, j’utiliserai la « Petit Moineau » qui semble donner de très bons résultats également.

Plusieurs méthodes de greffage peuvent être utilisées. J’en utilise trois couramment, mais il en existe d’autres.

Je commence à semer les graines de Cuatomate OP trois semaines minimum avant mes semis de tomates qui serviront de greffon, car le porte greffe doit être assez fort et sain, quelque soit la méthode utilisée. Donc semis en petit pot individuel de tourbe 4×4 – une graine par pot, dans terreau de semis.  Soins habituels à tous les semis, arrosages, lumière. Lorsque de petits bouts de radicelles commencent à traverser le pot, installer celui-ci dans un pot 6×6 de tourbe qui lui-même pourra être installé dans un dernier pot de tourbe 8×8. C’est la méthode que j’utilise pour tous mes semis de tomates. Cette façon de procéder, même si elle présente des contraintes notamment au niveau du coût, a un avantage sérieux : les plants ne subissent pas de stress donc pas de maladies qui peuvent s’en suivre.
Trois semaines après le semis des Cuatomate OP, je sème les tomates greffon.

Le greffage s’effectuera quatre à cinq semaines après le semis des Cuatomate OP, lorsque le plant aura environ 20 cm de hauteur. Ce porte greffe approvisionnera le greffon en eau et sels minéraux grâce à son système radiculaire. Pour donner plus de vigueur à mes plants, je les sors dans la journée en faisant attention à la température extérieure et aux rayons du soleil. Je les rentre tous les soirs.

Très peu de matériel est nécessaire. Je me sers d’un bistouri jetable acheté en pharmacie. L’avantage c’est sa légèreté et sa maniabilité ainsi qu’il est aisé de passer la lame à l’alcool pour la désinfecter entre chaque taille. Prévoir du raphia (naturel ou synthétique) ou des pinces à greffer pour tomates, ainsi que des bouteilles d’eau vides dont on aura enlevé le goulot qui serviront de « serre ».

Ma toute première greffe effectuée il y a huit ans maintenant  était des plus simplistes, mais très efficace.

Après avoir étêté le porte greffe à 6/7 cm au-dessus des premières  feuilles, par une coupe franche et nette au bistouri, insérer dans la tige sur deux cm un morceau de cuivre d’environ 4 cm (cuivre que je récupérais dans un morceau de fil électrique après l’avoir dénudé et débarrassé de son vernis avec du dissolvant puis savonné et rincé à l’eau courante). Etêter le greffon et le planter dans les 2 cm de cuivre apparent, jusqu’à la jonction parfaite du porte-greffe et du greffon ! Pas besoin de ligature, les deux pièces végétales se tenaient ainsi parfaitement.

Cette méthode quoique très simple et efficace m’a posée un problème. L’insertion de cette tige de cuivre ne risquait-elle pas de « contaminer » les fruits ?

Dans le doute, j’ai abandonné cette méthode, pour les trois suivantes, toujours utilisées à ce jour !

La première méthode de greffage que je privilégie sur des porte-greffes solides, c’est le greffage au « cure dent », sans aucun doute la méthode la plus facile.

Couper le porte-greffe 3 ou 4 cm au dessus des premières feuilles. Insérer au centre de cette tige le cure-dent sur 2 cm minimum en l’enfonçant très précautionneusement afin de ne pas éclater la tige. Etêter le greffon et l’insérer dans l’orifice préparé dans le porte-greffe. L’enfoncer doucement. Si la tige du greffon est trop forte, on peut la tailler en « crayon » et l’insérer dans l’orifice. Cette méthode ne nécessite pas de ligature ou d’enserrement dans une pince à greffe, le greffon tenant parfaitement bien dans le porte-greffe. Si, lors de l’insertion du cure-dent, la tige éclate, ce n’est pas dramatique, insérer dans l’orifice le greffon et ensuite maintenir la tige du porte-greffe avec du raphia. La greffe prendra très bien malgré tout. Ensuite, brumiser le greffon à l’eau à température ambiante. Et couvrir avec la bouteille en plastique retournée. Cette brumisation se fera journalièrement pendant une quinzaine de jours pour assurer la reprise. Le greffon peut faner un ou deux jours, mais ensuite, avec la brumisation il reprend vigueur.

La deuxième méthode, c’est le greffage dit « à l’anglaise ». Pour ce faire, il faut effectuer une coupe en diagonale sur le greffon et le porte-greffe à un degré de 60°, les deux coupes en biseau doivent s’ajuster parfaitement et bien s’emboiter, afin d’optimiser la reprise. Bien maintenir la greffe soit avec une pince à greffer ou du raphia. Brumiser et installer la bouteille en plastique et apporter les mêmes soins cités plus haut.

La troisième méthode que j’utilise habituellement sur des plants un peu plus frêles, c’est le greffage par rapprochement. Je laisse le porte-greffe dans son pot, que je rapproche du pot du greffon. Je rapproche les deux tiges et je « blesse » une partie des deux tiges au même niveau. C’est-à-dire que j’enlève une partie  superficielle sur les deux tiges et je les accole et les ligature. Brumiser et mettre sous bouteille, avec les mêmes soins post-greffages. Lorsque la greffe est prise, sectionner le pied du greffon et remettre un peu la bouteille qui sera ensuite supprimée.

Donc, pour me résumer, j’utilise le greffon au cure-dent pour des porte-greffes solides, le greffage dit « à l’anglaise pour des tiges solides mais moins « forcies » que les précédents et la technique du rapprochement sur des tiges plus frêles.

Installer ensuite au jardin après les saints de glace, à la mi-mai.

Je souhaite avec ce premier article vous faire partager mon expérience tout à fait personnelle concernant l’hybridation de la tomate.

Lorsque j’ai commencé l’hybridation manuelle, il y a huit ans maintenant, je faisais figure d’avant-gardiste et d’illuminée ! Vous pensez, une femme qui pêche, qui chasse et qui jardine et qui assume très bien ces fonctions généralement réservées aux hommes, cela tient un peu de l’extraterrestre ! Une femme dans un milieu d’homme doit forcément être encore plus à la « hauteur », performante, innovante ! Quoique l’opinion des autres me concernant me préoccupe au plus haut point, en matière de jardinage, je n’ai jamais hésité à innover et à sortir des chemins battus ! J’y ai essuyé quelques échecs, mais aussi de belles réussites et la reconnaissance de mes pairs, hommes jardiniers. Cette valorisation m’a permise d’aller toujours plus loin dans la démesure, pour repousser les limites de mes acquis !

Au niveau du jardinage, j’ai des passions viscérales, les haricots à rames et surtout toutes variétés en voie de disparition qui me sont confiées en mesure de sauvegarde par des Conservatoires ou de vieux jardiniers qui savent que j’oeuvrerai pour leur renaissance, la remise au goût du jour, et surtout le partage et la diffusion; les anciennes variétés de fraisiers, pommes de terre et légumes oubliés et évidemment, les tomates anciennes.

Ah ! la tomate !!!, c’est une longue histoire d’amour entre elle et moi, j’aime ses formes opulentes, généreuses, colorées, cette caresse voluptueuse dans la main lorsque je la cueille.

Alors, aujourd’hui, je vais vous parler de la tomate, bien nommée « pomme d’Amour » et plus particulièrement de son hybridation manuelle que je pratique couramment maintenant !

La tomate est généralement autogame, c’est-à-dire que le stigmate du pistil n’est pas visible. La fécondation se fait entre les ovules et le pollen de la même fleur.

Toutefois, certaines variétés (entre 2 à 5%) sont allogames, c’est-à-dire que le pistil qui dépasse du tube staminique peut être fécondé par des insectes butineurs, c’est ce qu’on appelle la pollinisation croisée.

La période de réceptivité du stigmate au pollen commence un jour avant l’ouverture de la fleur, et peut se poursuivre jusqu’à sept jours environ.

Pour créer une nouvelle variété de tomates, il faut décider des caractères que l’on veut retrouver dans cette création : couleur, forme, volume, saveur, précocité ……..

On devra donc avoir à disposition deux pieds de tomates différentes choisies pour engendrer les nouvelles caractéristiques que l’on souhaite retrouver dans notre création.

Par exemple, « Ananas x Cœur de Bœuf ».

Si l’on souhaite privilégier la saveur et la couleur de l’Ananas, il faudra prendre comme « pied-mère » l’Ananas et y adjoindre le pollen du « père » :  la Cœur de Bœuf.

Si, au contraire, on souhaite privilégier la forme de la Cœur de Bœuf, on prendra comme « pied-mère » la Cœur de Bœuf que l’on pollinisera avec le pollen du « père » Ananas.

La pollinisation manuelle n’est pas très difficile à réaliser, elle demande beaucoup de minutie et de rigueur et un zeste d’habilité.

Le choix des parents étant fait, il n’y a plus qu’à décider sur quel pied de tomate on désire commencer notre « mariage ».

Pour faciliter la compréhension, notre choix se sera porté sur le pied-mère Ananas et pour pied-père la Cœur de Bœuf.

Deux ou trois jours avant la fécondation, on aura pris soin de sélectionner quelques fleurs de la Cœur de Bœuf, pied père, non ouvertes, sur un pied sain et vigoureux, qu’on aura sélectionné sur un deuxième bouquet (il est d’usage de croire que ce deuxième bouquet fournit des semences plus fidèles à la variété) puis protégé d’une gaze ou d’un sachet type filet de tablettes pour lave-linge en prenant soin de laisser suffisamment de place pour l’épanouissement de la fleur. A l’épanouissement de cette fleur « mâle », on choisira, un matin de préférence, une fleur sur un deuxième bouquet chez le pied-mère, en l’occurrence l’ananas dans ce cas, le bouton floral ayant été lui aussi protégé afin de pallier à une pollinisation croisée, et pour garantir la pureté variétale. Le premier geste à faire, est de marquer la tige du bouquet avec une étiquette en indiquant le nom du pied mère et celui du pied père ainsi que la date. Enlever ensuite le sachet et commencer l’émasculation sur la fleur mère. J’ai pris l’habitude de supprimer tous les boutons floraux de ce bouquet que je ne féconderai pas. J’ai pour principe de ne jamais polliniser deux boutons floraux sur la même grappe, sauf pour les « cerises » Ceci dit, je peux agir sur plusieurs grappes du même pied.

Il est temps de passer sur la technique d’émasculation sur le bouton floral. Je prends toujours soin de bien me laver les mains et les passer à l’alcool avant de commencer !

A l’aide de mes ongles, j’écarte les  sépales verts, je castre les pétales pas encore ouverts et les étamines soudées. Attention, opération très délicate, qui requiert de la dextérité. Il ne faut surtout pas toucher au pistil et l’abimer. Il ne reste plus que les sépales et le pistil.

La fleur du pied mère (Ananas) est prête à être pollinisée par le pollen du papa Cœur de Bœuf.

Enlever la protection de la fleur pied-père (Cœur de Bœuf). A l’aide d’un pinceau neuf, prélever du pollen sur cette fleur et le déposer sur la fleur castrée pied-mère (Ananas). Installer une gaze ou un autre « sac à tablettes » propre sur le stigmate, jusqu’à la nouaison. Ne pas utiliser le précédent, la durée de vie du pollen étant de plusieurs semaines ! (un nouveau pinceau doit être utilisé à chaque fécondation, impératif !)

Le système de protection de la fleur fécondée devra être laissé en place jusqu’à la nouaison du fruit.

Et voici la création de la souche F1 de l’Ananas  x Cœur de Bœuf, variété qui aura les caractéristiques de couleur et de saveur de l’Ananas !

L’on peut conjointement, faire une pollinisation manuelle sur le pied-père qui deviendra le pied-mère Cœur de Bœuf avec le pollen de l’Ananas. On observera alors une variété qui aura les caractéristiques cordiformes, avec les couleurs et la saveur de l’ananas. On obtiendra ainsi avec les mêmes parents deux fruits différents ! Toujours prendre un grand soin à l’étiquetage.

Les graines de ces F1 seront semées l’année suivante qui donneront une souche F2 à maturité, à la fin de la deuxième année. Les graines des F2 deviendront à leur tour des F3, etc…

Il est judicieux de bien choisir les fruits qui seront porte-graines pour l’année suivante en fonction de la variété et des caractéristiques que l’on souhaite sélectionner.

Une variété est habituellement considérée comme fixée lorsqu’elle arrive en F10.

En résumé. Avoir la plus grande rigueur sur l’étiquetage des pieds « mère », bien protéger les fleurs qui serviront pour la fécondation tant sur le pied femelle que le pied mâle avant floraison et après fécondation jusqu’à nouaison. Utiliser des pinceaux neufs pour chaque fécondation, des sacs de protection lavés ou utiliser des sacs à usage unique. Etre très minutieux pour le déshabillage de la fleur femelle afin de ne pas endommager le pistil ! Ces précautions bien suivies vous permettront de créer une nouvelle variété, objet de tous vos soins !

J’expérimente d’autres hybrides en cours de sélection, et notamment un croisement de la tomate Ananas noire et de la tomate Green zebra que je me suis permis d’appeler (afin que je m’y retrouve dans les noms) Ananas zebra (pas très original le dupdup !). Il s’agit d’hybrides F3 dont Tom Wagner m’avait donné quatre lignées différentes (une seule graine de chaque). J’ai cultivé cette année ces quelques graines et ai obtenu quatre tomates assez différentes l’une de l’autre, toutes très bonnes et toutes très belles. Voici deux de ces lignées en mélange.

J’ai cultivé également des hybrides F3 provenant d’un triple croisement effectué aussi par Tom Wagner. Il s’agit d’une hybridation « Rue verte » X « green zebra » X « ananas noire ». Malheureusement, je n’ai pas pris le temps de réaliser des photos. Je n’ai pas donné de nom à cette tomate, étant à court d’inspiration… (peut-être que ça viendra dans quelques années).

Avec ce tout dernier article consacré à ces expérimentations, j’en arrive à la proposition d’associer certains d’entre vous à la sélection de ces tomates. Toutes les lignées suivantes sont disponibles dans la limite de mes stocks de graines :

- Amildia rouge F3 lignée 1
- Amildia rouge F3 lignée 2
- Amildia violette F3
- Amildia noire F3

- Ananas zebra F4 lignée 1 (pas noté les caractéristiques)
- Ananas zebra F4 lignée 2 (moyenne rayée)
- Ananas zebra F4 lignée 3 (moyenne peu rayée)
- Ananas zebra F4 lignée 4 (grosse rayée)

- Rue verte X green zebra X ananas noire F4 lignée 1 (moyene jaune-vert non rayé)
- Rue verte X green zebra X ananas noire F4 lignée 2 (pas noté les caractéristiques)
- Rue verte X green zebra X ananas noire F4 lignée 3 (très ressemblante à green zebra).

Toutes mes graines en expérimentation sont donc disponibles (sauf Amildia tarabiscoto dont je me réserve le peu de graines que j’ai). Avis aux amateurs qui auraient de la place dans leur jardin et à qui j’enverrais 30 graines de chaque.

Il est possible par contre d’influencer le devenir des variétés que l’on possède et de faire évoluer les différentes variétés dans le sens que l’on souhaite. Ainsi, si l’on voulait obtenir des tomates qui deviennent, au fil des années, de plus en plus grosses, ou de plus en plus précoces, ou de plus en plus résistantes au mildiou, il suffirait, en principe, de prélever, génération après génération, ses graines sur les tomates qui sont  les plus grosses, ou les plus précoces, ou les plus résistantes au mildiou …

Cet été, sur l’un de mes plants d’Amildia (cliquer ici pour accéder à l’article qui parle de cette tomate), certains fruits présentaient des excroissances étonnantes (dont j’ai d’ailleurs déjà parlé).

Fort des principes énoncés plus haut, en ne récoltant au fil des années que les graines de ces tomates tarabiscotées, je devrais pouvoir diriger la sélection de cette lignée de tomate vers des fruits de plus en plus difformes. Je vais donc tenter l’expérimentation et essayer donc de sélectionner de telles tomates à partir uniquement des graines de la tomate représentée ci-dessus en photo (qui va donc constituer le point de départ d’une nouvelle lignée).

Vous allez sans doute me dire : « A quoi çà sert d’avoir des tomates tordues ? ». Effectivement, vu sous cet angle … ! Non, c’est juste pour le fun, histoire que je comprenne un peu mieux les principes mêmes de la sélection des plantes.

Comme je l’ai déjà dit, les jardiniers ont tort de penser qu’on ne peut pas resemer les variétés hybrides F1. Si par exemple je récolte les graines de mes Sungold F1 cultivées cette année et que je les sème l’an prochain, j’obtiendrai (à la condition expresse que je mette en terre quelques dizaines de plants, ce qui suppose de la place) des tas de tomates F2, parfois assez différentes l’une de l’autre (car tous les gènes des deux parents de départ vont alors s’exprimer de manière aléatoire). Et parmi ces tomates, il y en aura beaucoup, la plupart même, qui s’écarteront du type Sungold et qui présenteront un intérêt gustatif limité ou certains inconvénients (peau épaisse …). Mais il y en aura forcément quelques-unes qui s’en rapprocheront beaucoup et qui peuvent même présenter – pourquoi pas – un intérêt supérieur à la Sungold F1 de départ, notamment sur le plan gustatif.

C’est sur le pied qui présente les meilleures caractéristiques que vous prélèverez les graines des tomates qui seront le point de départ de la lignée que vous allez sélectionner. Et à partir de l’année suivante, ce sera beaucoup plus facile, il y aura de moins en moins de tomates qui s’écarteront du type que vous avez sélectionné.

Les lecteurs de ce blog intéressés par ces expérimentations et qui n’ont pas lu mes articles de la semaine dernière sur le même thème peuvent s’y référer (et notamment aux commentaires qui ont suivi) pour mieux comprendre les mécanismes de la sélection (article 1 et article 2).

J’espère que celles et ceux qui se lanceront dans l’aventure de la sélection trouveront beaucoup de plaisir à sélectionner certains gènes.

Au fait, c’est qui l’idiot qui a dit que « Là où y’a du gène y’a pas de plaisir » ?

Oui, sans doute, sans doute … mais avez-vous vu les pommes de terre que cultive Luc en Belgique ?

Je me demande vraiment ce qu’il se passerait si je cultivais les pommes de terre de Luc à côté de mes tomates !

Plusieurs des participants à ce stage ont eu la chance de repartir avec quelques graines de variétés de tomates encore en cours de sélection (se référer au dernier article que j’ai écrit avant-hier). Il y avait notamment des graines provenant d’une hybridation entre deux variétés (que je ne connaissais pas) : Blue gamblers et Sweet & Soul. Tom Wagner nous a dit qu’il s’agissait pour lui de sélectionner une variété complètement résistante au mildiou. Il nous a précisé qu’il n’en était qu’au début de la sélection (F2, deuxième génération donc) et que 1/4 des graines seulement donneraient des plants résistants au mildiou.

J’ai donc semé ce printemps les graines en question et ai planté ensuite 20 plants au jardin.

Quelle n’a pas été ma surprise ensuite de voir pousser sur un plant des tomates … noires ! De belles tomates qui ressemblaient à d’énormes cassis.

Et quelle autre surprise de voir que sur trois pieds les tomates étaient violettes …

… et sur d’autres rouges !

Cela illustre bien le côté « bordélique » de la génération F2 évoqué dans mon article précédent. Comme je l’avais expliqué dans cet article, toutes ces tomates différentes, pourtant issues de la même hybridation de départ, peuvent être le point de départ d’une nouvelle lignée. J’ai donc choisi, comme point de départ des lignées que je vais tenter de sélectionner au fil des années, quatre pieds différents : deux qui possèdent des tomates rouges, supportant bien le mildiou, ainsi que le pied aux tomates noires et le pied aux tomates violettes. A noter que ces tomates violettes et noires deviennent rouges lorsqu’elles sont bien mures (elles virent au rouge très tardivement, au dernier moment).

Comme je n’ai pas envie de continuer d’appeler ces tomates par le numéro que leur a donné Tom Wagner (n° 3-2209), je leur ai donné le doux nom de Amildia. Pourquoi Amildia ? Comme certaines de ces tomates devraient en théorie être résistantes au mildiou, j’ai juste joint le mot « mildia » (qui m’a été inspiré par « mildiou ») et « a » en tant que préfixe privatif. « sans mildiou » donc. Ce n’est pas très original comme démarche mais j’ai trouvé que ça sonnait plutôt assez bien.

J’ai récolté des graines des quatre lignées concernées, ces lignées s’appellent donc pour l’instant « Amildia noire F3″, « Amildia violette F3″ et « Amildia rouge F3″ (deux lignées rouges  légèrement différentes l’une de l’autre). L’an prochain, Amildia noire sera suivie de l’indication F4, amildia violette également … et ainsi de suite, année après année.

J’hésite à  donner ces graines à d’autres personnes, car je n’aimerais pas qu’elles partent dans la nature sous ce nom non abouti, et d’autant plus que les caractères de ces tomates ne sont pas encore génétiquement fixés. Mais si certains insistent vraiment et son prêts  à m’accompagner dans cette expérience, pourquoi pas … Mais il faut savoir que l’expérience va encore durer sept ans et qu’elle va nécessiter beaucoup de place dans le jardin : il faut sans doute planter une dizaine de pieds au moins de la même lignée pour avoir des chances de retrouver par exemple le caractère « noir », et ce jusqu’au moment où toutes les tomates obtenues seront noires, ce qui devrait arriver dans 6/7 ans.

On a l’habitude de dire qu’on ne peut pas resemer les graines issues des fruits F1. Rien n’est plus faux. Simplement, si on resème ces graines F2 (de deuxième génération), on obtient n’importe quoi car les caractéristiques des deux parents d’origine se trouvent alors mélangées de manière aléatoire. Les fruits obtenus à partir d’une graine F2 ne ressemblent pas aux fruits issus d’une autre graine F2. Les fruits de certains plants peuvent alors être petits, jaunes à la peau dure et à la saveur acide alors que les fruits des plants d’à-côté pourront être plus gros, oranges, à le peau plus fine et d’un très bon goût.
La génération F2, c’est celle que j’appelle « la génération bordel », tant la variabilité des fruits est grande !

Mais c’est là que ça devient intéressant car si vous repérez que certains fruits ont des caractéristiques intéressantes que vous voulez conserver, chacun de ces fruits peut être le point de départ d’une nouvelle sélection. Vous allez alors les resemer et ne garder chaque année que les plants dont les fruits présenteront les caractéristiques désirées. Vous passez ainsi à la génération F3, F4, F5 … Il semblerait qu’au bout de 6 ou 7 générations, vous n’obteniez que des fruits conformes au type que vous recherchez. On dit alors que la variété est « fixée », c’est à dire qu’elle est génétiquement stable. Par prudence, certains hybrideurs disent qu’il faut aller jusqu’à la génération F10.

La sélection variétale est donc un travail de longue haleine. Mais le jardinier n’est-il pas, par définition, quelqu’un de patient qui inscrit son action dans la durée ?

Je tenais à expliquer ce processus de sélection en préalable à mon article qui paraîtra mercredi matin et qui me permettra de vous relater une expérimentation que je suis en train de réaliser.

Depuis une quinzaine d’années, j’y range minutieusement mes graines. Et puis, mes envies de jardiner n’ayant pas de limites, la boîte s’est rapidement avérée trop petite. Alors, depuis trois ans, je la réserve uniquement au rangement de mes graines de tomates (plus de 160 variétés pour l’instant).

Il n’est pas facile de gérer correctement le renouvellement des graines. Comme celles de tomates gardent longtemps leur pouvoir de germination, on peut se contenter de ne les renouveler que tous les cinq ans (voir ici la méthode que j’utilise pour récolter mes graines). Ce qui veut dire qu’il me faut renouveler une bonne trentaine de variétés chaque année. Justement, la boîte est divisée en casiers, ce qui permet de pouvoir ranger toutes les graines d’une même année dans un même casier.  Ce n’est pas forcément facile à gérer, je suis loin d’avoir des tas aussi équilibrés d’un casier à l’autre, d’autant que j’ai tendance à augmenter chaque année le nombre de variétés que j’ai. Mais la « boîte à graines » m’aide à m’y retrouver.

Les graines récoltées au cours d’un été sont rangées dans la case « année zéro ». En janvier de l’année suivante, elles passent dans la case « année moins 1″ et ainsi de suite au fil des ans.

Quand elles arrivent dans la case « moins 6 et + », il est grand temps de les semer pour renouveler les graines.

C’est très simple …. et c’est très efficace !

Evidemment, quand Marie-Jo, Francisca, Christophe, Daniel ou Marjorie m’envoient par la poste de nouvelles variétés, ça fait gonfler le tas d’une année et ça fout le bordel dans la boîte ! Mais bon, que ne ferait-on pas pour la cause de la biodiversité !

Il ne sera question dans cet article que du mildiou de la tomate. Ou plutôt « des » mildious de la tomate car ce terme (qui est la francisation du terme anglais mildew, signifiant « moisissure ») est un terme générique qui regroupe toute une série de maladies cryptogamiques.

Cet article est la reprise d’un article déjà ancien que j’ai écrit sur ce thème et que j’ai jugé utile de reprendre aujourd’hui car des expériences complémentaires et des discussions avec les uns et les autres m’ont fait avancer dans ma réflexion. Je suis donc en mesure d’être aujourd’hui un peu plus précis dans mes préconisations pour lutter contre cette maladie, d’autant plus que l’année 2009 m’a conforté dans certaines de mes intuitions et réflexions (voir l’article que j’ai mis en ligne il y a quelques jours et qui montre des pieds de tomates qui sont encore en plein rendement au 12 octobre … Depuis, le gel a tué brutalement tous les pieds)

Mon constat préalable est qu’il n’y a pas de règles valables à 100% car malgré toutes les précautions prises, le mildiou peut apparaître sur n’importe quel pied, y compris sur des variétés vendues comme très résistantes (la variété « Belle de Lorraine » vendue comme étant la variété la plus résistante, et sur laquelle je mettais beaucoup d’espoir, n’a pas fait l’ombre d’un pli et j’ai même dû arracher les pieds prématurément). On ne peut donc être complètement à l’abri d’une attaque. Par contre, on peut mettre toutes les chances de son côté pour que l’impact du mildiou soit faible et le contenir dans des limites acceptables. C’est le but premier de cet article. Et les précautions que l’on doit prendre ne sont pas de l’ordre de quelques-unes seulement, mais multiples, ce qui peut rendre la culture de la tomate fastidieuse pour les uns mais ô combien passionnante pour les autres (pour les jardiniers qui aiment relever les défis !).

Alors ces conseils et ces réflexions (que je partage avec d’autres amis jardiniers), les voici :

A PROPOS DU CHOIX DES VARIETES
- Utiliser essentiellement des variétés anciennes dites « à croissance indéterminée ». Il faut savoir que les tomates anciennes grandissent sans cesse et pourraient vivre plusieurs années (en théorie seulement, car en pratique le gel vient anéantir les plants sous notre climat). Ce qui veut dire que le mildiou met du temps à couvrir toute la plante car celle-ci continue de grandir. Par contre, il faut savoir que les variétés modernes sont au contraire des tomates dites « à croissance déterminée ». Elles sont issues d’un nouveau type de plant qui est apparu en 1913 dans le New Jersey. Au fur à mesure que la sève monte dans le pied, elle s’épuise et les tomates ne peuvent alors dépasser une certaine taille, elles s’arrêtent de grandir. Et comme elles ne grandissent plus, elles sont rattrapées en un temps record par le mildiou. L’idée que les variétés modernes seraient plus résistantes est une idée fausse, c’est exactement le contraire qui se passe. Disons, pour être plus précis, que les tomates modernes ne sont pas plus sensibles au mildiou que les variétés modernes, mais qu’elles n’ont pas la possibilité de « fuir » devant les attaques du mildiou en produisant de nouvelles feuilles.

- Lors des attaques de mildiou, chaque variété réagit différemment des autres. On aura donc intérêt, pour limiter le risque, à planter deux pieds de dix variétés différentes plutôt que vingt pieds d’une seule variété (ce qui ne coûte d’ailleurs absolument rien au jardinier qui fait ses propres semences). Et quand on a pris goût à la biodiversité, on la recherche constamment … Parmi ces variétés, pensez aussi à mettre des variétés à feuillage de pommes de terre, plusieurs d’entre elles me semblent résister à la maladie jusque assez tard à l’automne (exemple de la variété « matina »). Sachez aussi que les tomates cerises offrent plus de capacité de résistance que les autres tomates. Et comme ce sont assurément celles qui ont la meilleure qualité gustative, privilégiez-les dans votre jardin.

A PROPOS DU MODE DE CULTURE
- Les pieds de tomates doivent être espacés car le mildiou a moins de prise sur les pieds bien aérés. Je préconise 1 m entre chaque pied. La plupart des jardiniers n’espacent pas assez leurs pieds de tomates et c’est une grosse erreur. Une autre méthode consiste à disperser les pieds de tomates dans tout le jardin. Un pied par ci, un pied par là, c’est encore mieux !

- Il faut que les pieds de tomates aient bien commencé leur vie. Je m’explique. Un pied qui a été stressé au départ sera moins bien armé pour développer ses propres défenses. Il faut donc mieux avoir semé ses tomates soi-même plutôt que d’acheter des plants dont les racines « tournent autour du pot » car manquant déjà d’espace pour se développer. Et on aura soin de repiquer plusieurs fois ses jeunes plants et les transplantant dans des godets chaque fois un peu plus gros (deux repiquages minimum, trois étant sans doute l’idéal). Attention aussi à tout autre type de stress des jeunes pieds de tomates (excès de chaleur dans une serre, godets de repiquage desséchés en manque d’eau …).

- Il faut qu’il y ait un certain rapport entre la masse du feuillage et celle des fruits. Un pied en bonne santé a généralement beaucoup de feuillage et cela lui permet d’être plus résistant. Cela nous confirme un peu plus dans le choix des variétés anciennes dont le feuillage se développe beaucoup plus. La nécessité d’avoir un bon développement du feuillage implique aussi qu’il ne faut pas trop tailler les tomates, voire ne pas les tailler du tout. Il faut savoir que l’élimination des branches  secondaires (que l’on appelle « gourmands »), qui poussent à l’aisselle des feuilles,  favorise la pénétration du mildiou dans les plaies provoquées par la taille. De toute façon, les tomates anciennes à croissance indéterminée se comportent infiniment mieux avec trois ou quatre tiges-maîtresses qu’avec une seule. On peut cependant éliminer certains gourmands mais uniquement lorsqu’ils sont petits car la plaie se cicatrise ainsi très vite. Et le but de l’élimination de ces quelques gourmands est aussi de garder un feuillage aéré et sec car les spores du mildiou ne peuvent pas germer sur une feuille sèche. Il faut donc rechercher une manière de garder beaucoup de feuillage mais en faisant en sorte que celui-ci reste cependant suffisamment aéré. Une question d’équilibre donc.

- J’ai remarqué que la proportion idéale feuillage/fruits n’est pas respectée chez certaines variétés qui donnent de gros fruits volumineux à la base du plant. Ces gros fruits pompent trop de sève et le feuillage se développe alors très mal. Ces grosses variétés sont en général plus sensibles au mildiou, elles atteignent rarement l’automne et je me suis demandé s’il ne fallait pas couper les premiers bouquets de fleurs afin de laisser d’abord le temps au feuillage de se développer. C’est ce que je vais faire dès l’an prochain sur les grosses variétés (coeur de boeuf, brandywine, blue fruit, ananas…). Un beau champ d’expérimentation en perspective.

- Contrairement à une idée répandue, les tomates n’ont pas besoin d’eau. N’arrosez donc pas vos tomates ! Sauf si l’été s’avère trop sec. Dans ce cas, paillez le pied des plantes et arrosez-le une ou deux fois seulement dans l’été. Il faut toujours garder en tête que l’humidité favorise le mildiou. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il vaut mieux enlever les feuilles de tomates qui touchent le sol car la zone proche du sol est en général très humide, notamment la nuit.

- Les tomates que je cultive en terre limoneuse en plein champ sont plus sensibles au mildiou que celles que je cultive dans mon jardin en terre plus argileuse. La nature de la terre doit donc certainement influer. Mais comme les tomates que je cultive en plein champ sont sur un terrain infesté par le mildiou à cause de la proximité de cultures de pommes de terre, je peux difficilement, pour l’instant, tirer de conclusion définitive quand au comportement du mildiou selon la nature du sol. Il me semble cependant que les sols lourds conviennent plutôt bien à la tomate.

- Les tomates semées tardivement (deuxième quinzaine de mai) se comportent mieux face au mildiou et assurent une bonne production d’arrière-saison en septembre-octobre. Cela s’explique facilement car à l’entrée de l’automne (période plus humide, notamment à cause de la présence de brouillards), les pieds sont encore jeunes, ils n’ont pas encore affaibli le sol en oligoéléments, et offrent donc bien plus de résistance que les vieux plants semés en mars. Pensez donc à échelonner vos semis : février (pour ceux qui possèdent une serre), mars (pour le gros de la production) et mai (pour une récolte d’arrière-saison).

- Sachez aussi que l’excès d’azote favorise les maladies et notamment le mildiou. Je me contente de mettre un peu de fumier au pied des tomates lorsque je les plante. D’autres utilisent  le purin d’ortie en cours de culture (dilué à 20%).

A PROPOS DES TRAITEMENTS
- Les traitement à base de cuivre sont difficiles à éviter. Sachez que la fameuse bouillie bordelaise (sulfate de cuivre) est tolérée en agriculture biologique. Néanmoins, on peut se préoccuper de la teneur en métaux du sol et essayer de limiter les quantités de cuivre. J’ai testé avec beaucoup de succès le cuivrol qui est vendu par Magellan comme étant un engrais foliaire pour plantes et qui est beaucoup moins dosé en cuivre. Il contient par contre des oligoéléments qui renforcent les défenses des plantes (zinc, bore et molybdène). La fréquence des traitements varie selon la météo : on peut pratiquement se passer de bouillie bordelaise (ou de cuivrol) lorsque l’année est sèche mais les traitements peuvent être très proches (tous les 10 jours) si l’alternance pluie/soleil est trop forte. Le fait de transpercer le pied de la tomate d’une fil de cuivre est une pratique assez répandue chez les jardiniers amateurs, mais je ne sais pas si l’efficacité de cette méthode est avérée. Je l’ai faite autrefois, je ne prends plus le temps de le faire, c’est sans doute dommage.

- Les principes actifs (oligoéléments, minéraux) contenus dans l’ortie sont précieux et peuvent être utilisés pour renforcer les défenses des pieds de tomates. On peut utilement enterrer quelques poignées d’orties au pied de chaque pied de tomate lors de la plantation. Un purin d’ortie (à diluer à 5% maximum), pulvérisé régulièrement sur le feuillage, renforcera les défenses des plantes. Idem paraît-il pour les décoctions de prêle, de saule ou d’osier mais je n’ai pas testé ces dernières.

- Les plants atteints peuvent être traités par un mélange très naturel, dont la nocivité est nulle, de bicarbonate de soude et de savon noir. Pour 4 litres d’eau, mettre 1 cuillerée à soupe de bicarbonate de soude et 4 de savon noir (le savon noir n’a comme rôle que de permettre au bicarbonate de soude de se fixer sur les feuilles). Le traitement est à renouveler après chaque pluie.

- Lorsque un plant est atteint, il faut enlever les feuilles dès qu’elles sont abîmées, ce qui nécessite une surveillance permanente. Les feuilles seront de préférence brûlées, en aucun cas mises au compost. Quand on a largement assez de pieds de tomates, on peut carrément arracher le pied malade afin d’éviter une contamination des autres

- Il semblerait que les tomates secrètent dans le sol des substances qui vont les aider à mieux résister les années suivantes. Ce qui veut dire qu’il vaut mieux replanter les tomates chaque année aux mêmes places. C’est ce que disent certains. D’autres affirment le contraire. Rien dans mon expérience ne me permet de confirmer ou d’infirmer ces dires. Encore un champ d’expérimentation pour les années prochaines ! Mais peut-être avez-vous un avis là-dessus …

CONCLUSION
Sujet donc très complexe que ce problème du mildiou. Cet article n’est donc pas définitif et il est probable que je l’amende encore dans les années qui viennent. Et j’espère que beaucoup d’entre vous (Marie-Jo, Francisca, Christophe, Luc, Lamosa, Dan …) pourront témoigner par leurs commentaires de leurs expériences, ce qui permettra sans doute de confirmer certaines de mes observations mais aussi d’en rejeter certaines.

En conclusion, les clés du succès de la lutte contre le mildiou de la tomate tournent pour moi autour de cinq concepts : « Diversité de variétés anciennes », « absence d’arrosage », « peu ou pas de taille », « traitement à base de cuivre/ortie » et « surveillance permanente ».

Cet article a pour but d’introduire un article qui paraîtra lundi matin 19 octobre et qui sera un article de fond consacré au mildiou. J’ai déjà écrit un texte il y a longtemps sur ce sujet et je ressens le besoin de le réactualiser en fonction de ce que j’ai observé au jardin depuis la rédaction du premier article. Je commence à avoir des idées de plus en plus précises sur le sujet.

Mon expérience de la culture de la tomate a certainement connu son moment le plus fort cette année comme en témoignent les photos suivantes. En effet, je me suis hâté de faire quelques photos avant l’arrivée du gel que l’on annonce pour la fin de la semaine en Franche-Comté. Dommage cette arrivée du froid car sans lui, je me demande jusqu’où auraient grimpé mes pieds de tomate.

Toutes les photos qui suivent ont été faites aujourd’hui 12 octobre en fin d’après-midi. Elles concernent des variétés qui se sont notamment distinguées des autres par leur vigueur et leur résistance au mildiou. D’abord deux petites tomates cerises, successivement mirabella cocktail clementine et piccolo (chez Dupdup on aime bien la bière et même le nom des tomates s’en ressent parfois).

Autre variété remarquable de par sa qualité gustative et par la taille du pied : délice du jardinier dont le plant a atteint 3,04 m de haut.

Et enfin, le top du top : berao qui a atteint la taille record de 3,39 m.

Je me demande vraiment comment je vais faire pour aller cueillir mes tomates quand je serai vieux !

Hier soir, je suis revenu d’un stage encadré par le grand Tom Wagner, un américain passionné de tomates et obtenteur de centaines de variétés dont la célèbre Green Zebra. J’en suis revenu avec une cinquantaine de variétés de tomates que je ne connaissais pas, de quoi meubler sans doute mes vieux jours de jardinier. J’ai passé la journée à extraire les graines et à les faire sécher. Demain matin, elles seront toutes en sachets, dûment étiquetées, en attendant que la main du jardinier les sème un jour en terre.

Les tomates sauvages de la vallée des Andes sont des espèces mythiques, et qui me semblaient inaccessibles jusqu’à présent. Elles sont si précieuses, en tant qu’espèces-souches de nos milliers de variétés obtenues par l’Homme que les endroits où elles poussent encore à l’état sauvage (dans les Andes) sont aujourd’hui classées en réserves mondiales de biosphère. C’est dire leur importance ! (on pourra lire « l’histoire de la tomate » dans l’un de mes articles anciens, en cliquant ici).

Aussi, j’ai vraiment crû rêver quand j’ai vu hier devant moi, au conservatoire de la tomate du château de la Bourdaisière où se déroulait mon stage, quatre espèces de tomates botaniques sauvages, celles justement qui sont aujourd’hui considérées comme extrêmement précieuses car c’est sans doute de la combinaison hasardeuse de plusieurs d’entre elles (bien qu’elles appartiennent à des espèces différentes) qu’est née l’ancêtre de notre tomate domestique. J’ai cueilli quelques fruits de chacune de ces espèces et les ai ramenés à la maison dans le but de prélever leurs graines. Ci-dessous, successivement (dans le sens de la lecture normale, de gauche à droite et de haut en bas) les quatre espèces dont j’ai eu la chance de prélever les fruits : lycopersicon spontaneum, lycopersicon hirsutum, lycopersicon pimpinellifollium et lyscopersicon cheesmanii.

Je me souviens vaguement que dans mon rêve de la nuit dernière, il était question de tomates et des vallées des Andes. Et ce matin, en me réveillant, en pensant à ces graines précieuses qui ont déboulé dans ma vie de jardinier, je me suis senti riche. Incroyablement riche !

Montlouis-sur-Loire, ça vous dit quelque chose ? Et bien moi oui, j’en rêvais depuis un moment. C’est en effet là qu’est installé un jardin-conservatoire de tomates.

Le jardin est installé dans une grande propriété dont l’élément central est le château.

Je consacrerai sans doute un ou deux articles aux choses que j’y ai vues. Mais aujourd’hui, le thème de l’article est uniquement le jardin.

Le jardin contient des tonnes de choses, en particulier des fleurs, et je dois dire que l’alliance « légumes/plantes aromatiques/fleurs » est un vrai régal pour les yeux.

Les tomates sont cultivées de manière très originale, trois par trois, sur des rames en bois reliées en haut à la manière d’un tipi.

On peut admirer à loisir les nombreuses variétés de tomates sur pied mais on peut aussi en retrouver un certain nombre sur les étagères du château où elles sont exposées.

Ce qui m’a le plus impressionné dans ce parc, c’est la compétence de Nicolas, le jardinier, qui a lui seul entretient tout cet espace, et sa grande disponibilité vis à vis des visiteurs.

Nous aurions pu rester des heures à flâner dans ce jardin ou à discuter avec Nicolas. Mais une espèce de sexe bizarre qui domine le jardin et qui semble recouvert … d’algues vertes nous rappelle que c’est bien en Bretagne que nous nous rendons et qu’il nous faut reprendre la voiture !
(mais non, Yves, c’est une blague, la Bretagne est bien sûr la plus belle région de France, c’est juste pour faire une chute à mon article )

Cela a déjà été dit à plusieurs reprises sur ce blog : la récolte de graines de tomates ne peut se faire que s’il s’agit de variétés anciennes. Inutile de vouloir retrouver les caractères de la variété d’origine avec des graines issues d’hybrides F1, vous trouveriez à vos tomates des qualités différentes de celles que vous escomptiez. Ainsi, si la variété hybride d’origine était réputée résistante au mildiou, il y a peu de chance que vous retrouviez ce caractère à partir de votre propre récolte de graines.

Voici une petite expérience qui m’est arrivée et qui peut illustrer ces propos.

Pascale m’avait fait découvrir une cerise jaune succulente de son jardin. J’en ai récolté quelques graines. L’année suivante, alors que j’avais déjà fait mes propres semis, Pascale m’a appris qu’il s’agissait en fait d’une variété hybride. J’ai quand même mis en pleine terre deux plants, histoire de voir ce que ça allait donner (les hommes étant parfois aussi curieux que les femmes !).

Le premier plant donne des tomates cerises qui jaunissent bien, dont la peau est assez fine et dont le goût est plutôt bon.

Le deuxième plant donne des tomates complètement différentes, les tomates sont plus grosses, la couleur reste verte à peine teintée de jaune, la peau est très dure et le goût est très moyen.

Les deux graines ayant donné ces plants très différents sont pourtant issues du même fruit au départ. L’an prochain, je vais semer des graines de la première tomate que j’ai trouvée bonne mais rien ne me garantit que je vais pouvoir retrouver la même bonne tomate cerise jaune.

Il arrive aussi parfois que l’on ait des surprises avec des variétés anciennes. Thierry, que j’avais croisé lors du salon écobio de Besançon, m’avait donné à cette occasion quelques graines d’une variété de tomate africaine appelée « trèfle du Togo ». Je les ai semées, j’en ai gardé deux plants et j’ai donné les autres plants à des amis. L’un des pieds me donne de belles petites tomates rouges côtelées et qui correspondent bien à la description de l’espèce.

Le deuxième plant me donne des tomates de la même forme, sauf que toutes les tomates de la plante deviennent oranges à maturité et non rouges.

Il est certain que même les tomates anciennes ne sont jamais « fixées génétiquement » et qu’il existe des variations, souvent minimes, d’un fruit à l’autre. En étant observateur et en faisant preuve de beaucoup de rigueur, on peut mettre à profit ces petites variations, et obtenir, génération de tomates après génération de tomates, des fruits qui, à un moment donné, s’écarteront suffisamment de la variété type d’origine pour qu’on puisse alors parler de nouvelle variété. C’est ainsi que procédaient nos aïeux jardiniers.

Je me demande si l’évolution n’a pas franchi d’un seul coup un grand pas dans mon jardin en faisant apparaître spontanément ces fruits oranges. Nul doute que je vais conserver précieusement ces graines et les cultiver année après année jusqu’au moment où tous mes plants sélectionnés ne donneront que des fruits oranges. Je pourrai alors sans doute parler de la « trèfle du Togo orange ». A suivre donc.

Ce que je pense des saints de glace ? Ma réponse tient en deux mots : bof bof. Il me semble que durant les 15 dernières années il n’a pas gelé une seule fois en mai dans la région plutôt habituellement froide que j’habite (Dan, toi qui es notre spécialiste météo, tu peux nous le confirmer ?). Je ne pense pas avoir vu de gel après la date du 26/27 avril. De toutes façons, je prends le risque chaque année et si jamais mes tomates venaient un jour à geler, ce n’est pas grave. Le jardinier qui fait ses propres semis n’en est pas à quelques plants près. Il en replante d’autres, c’est pas plus compliqué que ça !

J’essaie sans arrêt d’allonger au maximum la période à laquelle on peut manger des légumes. Si beaucoup de personnes ne mangent leurs tomates que deux mois par an, je pense qu’on peut aisément en consommer pendant quatre mois, voire un peu plus (attention, tous les chiffres et dates dont je parle dans cet article s’appliquent seulement aux zones de plaine de Franche-Comté, à chacun de transposer pour les autres régions).

Comme je l’ai déjà raconté dans un article déjà ancien, on peut mettre ses plants de tomates en terre dès la fin mars en les protégeant d’un dispositif spécial qui s’appelle wallo water. Ce dispositif est à enlever à la fin avril ou au début mai quand les risques de gel ont disparu. Voici par exemple une photo faite il y a tout juste une semaine lorsque j’ai libéré mes plants de tomates de leur ceinture protectrice.

Grâce à ce dispositif, les plants issus de mes premiers semis (réalisés le 20 janvier) ont aujourd’hui 60 cm de haut et deux d’entre eux ont déjà de petites tomates d’une taille assez respectable. Il s’agit de la variété sibérienne Kotlas qui est très précoce et dont je pourrai envoyer des graines cet été aux jardiniers intéressés.

Mais il y a aussi une autre manière de consommer des tomates longtemps. Comme les vieux pieds de tomates attrapent facilement le mildiou à l’automne, on peut en semer de nouveau seulement en mai et avoir ainsi à l’entrée de l’automne des plants encore jeunes capables de mieux résister au mildiou. En utilisant une variété réputée comme étant assez résistante, on augmente ainsi ses chances. C’est pourquoi j’ai semé il y a trois jours 10 graines de la variété belle de Lorraine que le catalogue Baumaux présente comme étant la plus résistante au mildiou. Les premières graines devraient sortir après-demain si tout va bien, pour l’instant elles sont en train de s’étirer sous terre dans l’attente de leur vie au grand jour.

Il s’agit là d’une petite expérimentation dont je reparlerai ultérieurement sur ce blog, que les résultats soient probants ou non. A suivre donc.

Il y a trois semaines, Nicole m’a donné quelques graines de tomate que sa mère avait ramenées des Philippines. Cinq jours plus tard, les premières graines germaient. J’attends avec impatience de voir l’aspect de ces tomates.

Il y a une douzaine de  jours, je croise Thierry qui avait sur lui des graines d’une tomate spéciale (en forme de feuille de trèfle) qui provenait du Togo. 9 graines mises à germer, toutes sorties de terre six jours plus tard (avec Dupdup, ça ne rigole pas, les graines n’ont pas le choix, elles se lèvent toutes !).

Mercredi dernier, je reçois une enveloppe d’Edwige. Qu’y avait-il à l’intérieur ? Non pas un mot doux, mais, mieux encore, quelques graines de tomate-arbre récoltées au Kenya. Elles n’ont pas l’air pressé de sortir de terre, mais j’attends la première germination d’un moment à l’autre.

Planter des tomates venant de pays lointains, c’est voyager à moindre frais, c’est amener chez soi un petit peu du Quebec, du Togo, des Philippines ou du Kenya.

Tiens, un truc à faire : demander à tous vos amis qui partent loin (en Thaïlande, en Inde, au Chili, en Patagonie, sur la lune …) de ramener à chaque fois quelques graines de tomates locales. Et comme cette idée vient de Dupdup, vous n’oublierez pas de lui payer les droits d’auteurs, à savoir quelques graines qu’il suffira de lui envoyer par la poste.

Il cultivera ensuite amoureusement toutes ces petites graines. Ce sera sa manière à lui de voyager … en tomates !

Je suis très impressionné aussi par la durée de vie des graines. Il y a dix jours, j’ai retrouvé de vieilles graines de tomates de la variété green zebra. Elles dataient de 2002 et provenaient de tomates que j’avais cultivées à l’époque. Il y avait 67 graines. Je les ai toutes semées, juste pour mesurer leur faculté à germer après une si longue période. Ce matin, 61 avaient déjà germé. 91% de germination au bout de 7 ans, c’est pas mal, non ? Cela veut dire que l’on peut se permettre de ne renouveler ses graines que très peu souvent. Peut-être qu’en gardant ses graines dans de bonne conditions de conservation, on pourrait se contenter de ne renouveler ses graines que tous les 10 ans.

Je vais pousser plus loin l’expérience. Cette année, je vais garder des milliers de graines de tomates (de la variété green zebra) et j’en sèmerai tous les ans pour mesurer l’évolution dans le temps de leur pouvoir de germination. Je ne serais pas surpris que des graines arrivent encore à germer au bout de 15 ans. A suivre donc …

Tiens, puisqu’on parle de green zebra, une petite info intéressante : Tom Wagner, le génial obtenteur américain de cette variété et de centaines d’autres, sera en France en septembre et animera un stage pour inciter les jardiniers à créer eux-mêmes leurs propres variétés. Je participerai à ce stage au château de la Bourdaisière (ce même stage aura lieu aussi à Bruxelles et en Suisse).

Créer une ou deux variétés de tomates originales quand j’aurai un peu plus de temps, voila une idée intéressante pour le futur retraité que je suis. Après leblogadupdup, la tomatadupdup !